Alors je parlais surtout pour éviter que le problème ne recommence, pas pour la réparation.
Pour la réparation c'est en cours Effectivement en soudage avec le même plastique + des clous rentrés à l'intérieur du plastique perpendiculaires à la fissure, même opération d'ailleurs pour les plastiques abîmés pendant l'accident. Pour info pour ces plastiques (écopes latérales) c'est de l'ABS, et pour le passage de roue et le carénage autour du phare avant c'est du PP. J'enverrai quelques photos quand ça sera fini
[Edit : pardon je me suis trompé, le carénage autour du phare avant c'est de l'ABS]
Résidence: Couternon (près de Dijon) Modèle :1200S Messages: 720
Pour l'abs, le collage avec un mélange ABS / Acétone donne de très bon résultat.
Perso, j'utilise des pièce imprimées 3D "loupées" pour faire la colle ... ... et je fais aussi des pièces ABS (les pas loupées !) pour réparer : par exemple les ancrages de carénage.
L'idée d'ajouter dans la colle des bouts de métal est une option pas idiote. Mais quand il s'agit de petits bobos il est aussi possible de coller juste avec de l'acétone.
L'ABS peut aussi se coller à la cyano (mais attention plus possible de retoucher après !) et se souder...le mieux reste la colle "spécifique".
Dernier point : soyez quand même prudent : un trop gros paquet de colle "maison" va mettre TRES longtemps à sécher comme il faut et peu même ramollir localement les pièces que vous vouliez réparer et les déformer...
En fait la colle avec la technique acétone est plus rapide que le soudage, mais j'ai trop peur d'en mettre partout, je préfère prendre mon temps à souder, et comme tu le dit on ne sait jamais quand c'est sec avec l'acétone ! En résumé je la trouvé trop risquée. Et puis je suis rodé au soudage là, en fait il y a tous les carénages plastiques qui sont de la couleur principale à réparer haha.
L'idée de l'impression 3D est pas bête, surtout pour les cas où le bout de plastique cassé est aussi perdu
Résidence: Couternon (près de Dijon) Modèle :1200S Messages: 720
Bah, du moment que ça te va et que ça tient... toutes les méthodes sont possible ! Le soudage pour le PP est assez facile et j'en ai usé aussi pour refaire le passage de roue arrière. J'avais récupéré de la plaque PP "juste comme j'avais besoin" en dépeçant une vielle poubelle !
J'ai enfin réussi à finir mes plastiques avec peinture + vernis après pas mal de galères (notamment l'utilisation d'un vernis 1K, qui avait fonctionné pour retouche sur ma voiture, mais qui dans ce là a ruiné mon travail, bref prenez du 2K !). Le résultat n'est pas parfait mais c'est juste de l'esthétique et rattrapable avec un poli lustré sur les pièces remontées donc je pourrais le faire quand je veux.
Par contre, à ma 1ère balade de test, je me suis vite rendu compte que le train avant n'est pas aligné, c'est-à-dire que je suis obligé de tourner le guidon légèrement vers la droite pour aller tout droit. Je me dis que c'est soit que la fourche est vrillée sans que rien ne soit tordu (apparemment c'est possible), soit les/un tube de fourche tordu, soit les/un té de fourche tordu.
Voici la marche à suivre que j'en conclus, à confirmer : - Délester et déposer la roue avant et les éléments nécessaires - Déposer les tubes de fourche - Contrôler les tubes de fourche. Question : je n'ai pas d'outillage spécifique, uniquement un petit réglet (20 cm) et un pied à coulisse. Est-ce que c'est suffisant ? Ou bien il faudra les démonter pour avoir les tubes sans les fourreaux et les faire rouler sur un marbre (que je n'ai pas non plus) ? Si besoin et suffisant, je peux acheter un régler plus long (pour le mettre parallèle à mon tube, la tranche appuyant contre, et vérifier avec une lumière derrière qu'ils ne divergent pas). - Contrôler les tés : Comment ? ... - Si tordu, faire redresser si possible, sinon même procédure en casse pour trouver un tube bon, sinon neuf même pas la peine ou adaptable, mais vu les prix... - [Edit: Desserrer l'écrou de direction, toujours dans cette optique de libérer les éventuelles contraintes] - Remonter le tout avec un resserrage dans l'ordre et dans les règles de l'art pour s'assurer que le tout soit droit. Ça devrait fonctionner même si la fourche était juste vrillée et qu'aucun élément n'est changé. On est d'accord que c'est bien le serrage qui importe, il n'y a pas de manipulation particulière à faire sur les tubes en eux-mêmes pour le remontage ? A part les mettre à la bonne hauteur dans les tés comme c'était avant démontage. - Remonter le strict minimum pour rouler et contrôler en roulant, tout remonter si ok - Hiverner parce que si c'est tordu on sera en novembre haha
Effectivement en soudage avec le même plastique + des clous rentrés à l'intérieur du plastique perpendiculaires à la fissure, même opération d'ailleurs pour les plastiques abîmés pendant l'accident. Pour info pour ces plastiques (écopes latérales) c'est de l'ABS, et pour le passage de roue et le carénage autour du phare avant c'est du PP.
