Plutôt que faire une tartine en reprenant mon texte voici un lien plus explicite, tourné par une boite qui refait une culasse gsxr, hélas on ne voit pas tout, mais on voit bien la gueule qu'elle a démontée au début, notez bien que ce que j'ai démonté moi à 72.000 kms, et 48.000kms ainsi une ancienne gex à 54.000 kms c'était pour une identique, les autres un peu plus et nettement plus pourrie… Lien à cliquer[youtube]
interessant ...... d'ailleur les fraises ou embout de nettoyage que tu as utilisé pour ca ? ou tu la fait a l'ancienne ?? avec beauuuuuuuuuuuuucoup d'huile de coude.
Et mettre un coup de bombe (nettoyant spécial moteur) directement dans la boite à air ça nettoierait un peu l'intérieur du moulin où ce n'est que du marketing ? J'ai vu mon mécano voiture le faire sur une voiture qui fumait très noir car vannes, soupapes, etc étaient très encrassées. Ça c'est mis à fumer très noir puis les fumées ont diminués jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Il balançait cette bombe directement dans la pris d'air du filtre. Il m'a dit que c'était bien plus efficace qu'avec un additif à mettre dans le réservoir. Des retours là-dessus sur une moto ?
Super propre!!! Perso, j'ai jamais osé le faire sur la culasse de mon DR ( et pourtant il en aurait bien eu besoin) car c'est tellement minutieux comme boulot. Il faut faire super gaffe à la porté, la moindre rayure trop profonde peut tout foutre en l'air..
Schtroumpj, j'imagine que tu parle de mécacyl et CIE. Pour avoir essayé sur une vieille xsara, cela n'a pas eu l'effet attendu. Pour certains de mes amis au contraire, ça a tout changé au mieux. J'imagine qu'à un certain moment, il n'y a pas d'autre choix que de poser la culasse pour tout nettoyer.
interessant ...... d'ailleur les fraises ou embout de nettoyage que tu as utilisé pour ca ? ou tu la fait a l'ancienne ?? avec beauuuuuuuuuuuuucoup d'huile de coude.
Personnellement je n'ai pas l'outillage de cette boite, qui d'ailleurs démonte tout, même ce qui n'est pas utile pour la refaire, car la culasse chez eux passe au décapage complet, et les soupapes (que l'on ne voit pas passer à l'outil) sont retouchées car grises métallique à la fin, alors que si on les brosse, elles restent noires.
Donc j'utilise Drémel (pub) avec le flexible, la phase de décrottage au début n'est pas négligeable, car les défauts étant nombreux, les dépôts de calamine charbonneux dans l'échappement ne se dissolvent avec AUCUN produits (là c'est clair et ça répond à d'autre interrogations) et l'admission généralement huileuse avec des concrétions ou pate agglutinée d'huile cramée partiellement, le nettoyant moteur en bombe de grande surface dilue l'huile (pas celui de feu vert)!
Pour ceux qui ont peur, la surface intérieur des conduits est brute de fonderie, c'est à dire granuleuse (j'avais déjà expliqué qu'une machine de faible cout sur le marché, exige que l'on fasse sauter les retouches, il en est de même pour le carter principal toujours peint en gris ou anthracite ou noir) et la jonction conduit/sièges avec des "escaliers", donc la brosse métallique (oui je ne déconne pas) n'est pas inappropriée, pour un stade de remise en état car ça ne peut pas être pire!
Pour le stade d'amélioration, le nombre d'outil que j'ai utilisé est assez important, puisque j'ai enlevé de la matière, à la fraise dans un premier temp, puis pour rectifier le détail des meules, puis pour rectifier les traces des tambours abrasifs, et ensuite des disques de faible abrasion de grain 120 à 240 pour aller vers une surface à polir. Pour ce qui est des sièges, ils sont dans un acier résistant, ils acceptent bon nombre de traitements, excepté l'abrasion, le rodage des portées est, SUR TOUTES les culasses polluées, INEVITABLE.
Pour ce qui est des produits mis dans l'essence ou dans la boite à air, inutile de rêver, aucun miracle, mais pour les moteurs diésel, encrassés par les particules, dans le turbo, les vannes type EGR, et surtout le catalyseur, ce n'est pas par ou on met le produit qui compte, mais le REGIME MOTEUR, QUI VA PERMETTRE AUX CATALYSEUR DE MONTER EN TEMPERATURE POUR ATTEINDRE SON RENDEMENT, et donc de se déboucher, en général plus de 3000 trs/mn, j'ai testé un produit tout en un à 18E, direction l'autoroute 140 kms/h maintenu pendant un bon moment…...radical.
Un moteur qui bouffe de l'huile, il n'y a qu'un seul remède, ouvrir, corriger la cause, nettoyer et refaire les conséquences, sur les premières gsxr, une anomalie de segmentation avait été corrigée au modèle 1100 de 88 (modification du segment racleur), mais la mort prématurée des joints de queues de soupapes reste un fléau, la technologie du refroidissement par huile, un paramètre qui les fatigue, le caoutchouc aussi performant soit-il n'a qu'une durée de vie limitée, le stockage de la moto l'hiver une importance sur son durcissement, j'ajoute que les prises de régimes vont influencer la fulgurance de leur usure (avant même qu'ils durcissent) et que sur la bandit 1200, le radiateur est relativement petit, toute modification allant vers la gsxr, va augmenter la température de l'huile, et même si MPPR-katana ne préconise pas de changement de radiateur obligatoire, je reste persuadé que l'augmentation de surface réalisée par Suzuki entre la gsxr 1052 cc au taux de 9,7 à 1(130chs) et 1127 au taux de 10 à 1(144chs) avait une importance liée au rendement thermique se reportant sur l'huile.
olax a écrit ...