Bonjour, comme certains d'entre vous j'ai trouvé l'engin un peu haut, pour ma taille (1m70)! Bien que j'ai revu la découpe de la mousse (creusée moi-même) puis porté la selle à regarnir, c'est insuffisant pour être à l'aise. La moto étant en évolution à prétention sportive, j'ai étudié ce qui est proposé dans le commerce, pour opter pour un amortisseur progressif à l'arrière et des ressorts progressifs à l'avant, qui vont permettre d'être plus durs, et de rabaisser légèrement (et je dis bien légèrement) la moto pour en conserver l'assiette polyvalente qu'elle utilise (et pas un renversement sur l'avant pour faire "production-race", ni un renversement sur l'arrière version chopper)! Le problème c'est qu'à part les kits biellettes longues annonçant -35 mm à la roue arrière il n'y a pas d'intermédiaires, que je connaisse actuellement, j'ai récupéré deux tirants gravés "192"mm qui font donc 12 mm de plus que ceux d'origine (180 mm d'entre axes) que j'ai comparé aux origines également en forme et largeur de barre (différentes). J'entreprend de fabriquer des tirants intermédiaires à une cote que je vais tenter de déterminer par tâtonnement (entre 184 et 186 mm d'entre axes) pour environ -15/-18/-21 mm à la roue arrière (je vérifierai car suivant la position de la roue à la tension de chaine la longueur exacte de l'amortisseur, les variations sont difficilement maitrisables) sur la base d'une commande de plaquettes inox de trois longueur différentes. Pour l'avant, le glissement des tubes dans les tés est relativement simple, mais la cote de remonté des tubes n'est pas égale à la hauteur visée, puisqu'il faut tenir compte de l'angle de colonne, donc pour -15 mm de l'avant il faut remonter les tubes de 16,7 mm, mais il y a une limite à chercher entre la fin de course du débattement, et le "décalquage" du garde boue avant, avec le tête de fourche (pour ceux qui en ont) le klaxon qui dépasse, l'angle du radiateur d'huile (surtout si vous en avez monté un plus grand), même principe à l'arrière si vous avez monté un passage de roue moins profond que le garde boue d'origine. Dès que j'ai mis au point la recoupe des barres inox, je reviens compléter le sujet. vieux maut tard que jamais
Et voilà ça a été laborieux l'inox 304 c'est pas simple à travailler artisanalement j'ai fini le premier niveau, le montage va suivre je vais vérifier l'exactitude de la variation de hauteur de roue.....
pas mal du tout , après il faut être sur de la qualité du machin, j'avoue moi j'oserai pas, mais j'ai vu des tas de modifs que j'oserai pas non plus. Tiens nous au courant de ce que ça donne côté résultat. Et pour les personnes tentées par ce type de modif, d'où viennent tes tirants ?
Je mesure 171,5 cm ... Donc 1,5 cm de plus que toi. Ma bécane, un B12 Ph1 est d'origine. Ma selle a été rembourrée et est un peu plus haute que celle d'origine. Ma longueur de jambes est la bonne puisque mes pieds touchent bien par-terre et sont quasiment à plat. Soit tu as les jambes de Mimi Mathy ou ton B12 a été ré-haussé ... Pour ce qui est des biellettes en inox... J'ai fait faire des ré-hausses de pontet pour mon guidon. Je suis allé voir un tourneur-fraiseur qui travaille principalement dans l'inox mais il m'a déconseillé de le faire en cette matière car l'inox n'est pas très résistant en terme de traction ou d'arrachement. (Visserie à déconseiller dès qu'il s'agit de faire du serrage (vis de pontet). Mes ré-hausses sont en alu plein. Donc, je voulais juste te mettre en garde concernant tes biellettes que tu as fabriqué et qui sont en inox. Certes, ça ne va pas rouiller, mais j'espère qu'elles ne vont pas casser d'autant qu'elles sont là pour encaisser l''amortisseur qui est juste au dessus. Je ne suis pas du tout expert en résistance des matériaux mais si un professionnel me dit, attention avec l'inox dès qu'il est soumis à des contraintes, je suis son conseil ...
Mes plaquettes d'inox viennent d'une société de Haute Savoie qui distribue du détail aux particulier, je peux retrouver les coordonnées pour ceux que ça intéresse. Pour ce qui est de la résistance du matériel le pro qui dit que ça ne supporte pas la traction, a t'il eu dans les mains les biellettes d'origine, et a t'il testé la résistance de l'acier doux embouti? Précision, pour travailler cet alliage, il m'a fallu utiliser un jeux de forêts spécial inox, un disque à tronçonner spécial inox, respecter les vitesses de perçage inférieures au standard acier, malgré ça j'ai fusillé un forêt utilisé pour la pré-découpe pour guider le disque à tronçonner sinon ça dévie et j'aurais passé des heures à sortir l'ébauche. Pour tester la dureté (ce qui ne veut pas dire que ça ne casse pas plus vite) on prend un pointeau on frappe le métal d'origine puis on fait le même geste sur le métal de remplacement et on compare la différence d'empreinte, le pointeau est rentré plus profondément dans la biellette d'origine, ensuite je relève les cotes, le tirant embouti d'origine fait 16 mm sur la face embouti, 15,2 sur la face arrachée, lorsqu'elle a été démontée cette face présente la marque d'écrasement des entretoises de roulement de suspension, montrant qu'à l'écrouissage l'acier traité dur, le marque. J'ai les tableaux de qualités des métaux mais le type de fichier ne passe semble t'il pas. Pour ce qui de mes jambes je ne sais pas, j'ai débourré ma selle pour être plus dans le creux, j'utilise des baskets à semelles plates, moto non rehaussée je ne pose pas les 2 pieds à plat comme sur toutes les motos ayant 800 mm (et plus) de hauteur de selle. Pour les pontets de guidon, les supports de guidon sont tous en alu, ainsi que ton té supérieur et inférieur (sauf anciennes motos) j'ai commandé des rehausses de guidon alu chez Bihr (+15 mm) pour pouvoir dégager les tubes de mon cintre plat et j'utilise une visserie acier comme inox, ça n'a aucun incidence, par contre le guidon en alu est plus discutable sur sa résistance au pliage.
Pour le pro qui déconseille l'utilisation de l'inox au beau milieu de l'alu, disant que la "résistance de l'inox est limitée", soit il abuse du pastis, soit il fume la moquette, mais dans tout les cas si on met de l'alu ce n'est pas parce qu'il est plus résistant, c'est parce que l'effort ne nécessite pas un métal résistant, donc on met du léger, ou du facile à couler, ainsi que du "pas cher" pour le cout du produit, qui je rappelle, cahier des charges SUZUKI la Bandit doit être "pas chère" donc certain matériaux sont de moindre qualité, ou issus de fabrications à forte cadence, rentables...
Et voilà ça a été laborieux l'inox 304 c'est pas simple à travailler artisanalement j'ai fini le premier niveau, le montage va suivre je vais vérifier l'exactitude de la variation de hauteur de roue.....
Bon après contrôle à la roue arrière la différence ne fait pas 15 mm mais 17 mm exactement en passant donc de 180 mm d'entre-axe à 185 mm, ça reste dans ce que j'avais souhaité mais ça change les cotes que j'avais prévu l'échelle étant décalée de 2 mm...
Pour le pro qui déconseille l'utilisation de l'inox au beau milieu de l'alu, disant que la "résistance de l'inox est limitée", soit il abuse du pastis, soit il fume la moquette, mais dans tout les cas si on met de l'alu ce n'est pas parce qu'il est plus résistant, c'est parce que l'effort ne nécessite pas un métal résistant, donc on met du léger, ou du facile à couler, ainsi que du "pas cher" pour le cout du produit, qui je rappelle, cahier des charges SUZUKI la Bandit doit être "pas chère" donc certain matériaux sont de moindre qualité, ou issus de fabrications à forte cadence, rentables...
Je n'y connais rien en matière de résistance des matériaux. Le diamant est la pierre la plus dure qui soit. Néanmoins, si tu le frappes selon un angle bien défini, il se casse comme du verre afin de pouvoir être taillé. Je ne fais que suivre les conseils de quelqu'un qui me semblait connaître sa partie ...
C'est vrai le diamant est la pierre la plus dure sur terre, mais pour le frapper et le casser tu t'es déjà demandé avec quoi on réalise cette prouesse, puisque tout ce que tu vas utiliser est moins dur! Mais tu as raison la dureté s'accompagne dans la majeur partie des cas d'une casse nette, la raison est simple la zone dite "d'élasticité" est faible ou inexistante comme pour le verre qui ne supporte qu'une très faible déformation quand il est en feuille. L'acier standard possède une zone de déformation avant rupture, celle de la fonte est plus faible, mais ce n'est pas la zone d'élasticité qui compte, c'est la force applicable avant de l'atteindre qui importe. L'acier classique que l'on trouve partout et la soudure industrielle se situent aux alentour de 55 kgs au mm2 mais ça reste théorique, tout dépend du type de force qu'on lui applique! Les tests se font avec éprouvettes calibrées en étirement justement comme les biellettes de suspension, j'ai choisi l'inox pour sa résistance et pour ne pas les porter à traiter en surface ou les peindre, car j'ai monté l'amorto hyperpro après modification de la tête et du pied, cause je voulais conserver l'angle d'attaque du basculeur, ce qui n'est pas possible avec un amorto qui ne fait pas la longueur d'origine (300 mm) comme celui d'une gex qui est plus long également, et ça rehaussait la moto alors que je voulais l'inverse...
, après il faut être sur de la qualité du machin, j'avoue moi j'oserai pas, mais j'ai vu des tas de modifs que j'oserai pas non plus. 
ritchykimble a écrit ...